小野田 史

バブル期から今日まで、「服を買う」ことの意味が大きく転換したということだと思います。

青山などのスーツが「ファッションスタイル」ではないため、ファッションの文脈と服装の文脈が混在している点が気になります。 いずれにしても、人間は本質的に「服を着なくなる」ことはなくならないため、生活の中で「服を着る」ということが、個人にとってどのような価値があり、また一方でどのような課題があるのかを、「服を売る」売り手側こそしっかりと考える必要があります。

将来的には、Apple Storeで試乗や体験会などが行われるのでしょうか。 クリエイティブ的には、どんなコマーシャルのイメージなのか、そのあたりも期待するところです。 テスラ以降、車も「デバイス」として考えるのが、もはや当たり前に。

世の中のニューズを見越したニューコンテンツ。 本質に対してピュアですね。 まさにゴールドラッシュの時のリーバイスのような考え方です。

アパレル商品の競合優位性として、「さらに低価格」という付加価値の提供は、さらに拡大すると思います。 冬もののアウターが10000円を切るとなると、GUの競合企業は立ち向かえなくなるはずです。 これからますます国内アパレルの市場は「ファーストリテイリングと、それ以外」という構図がはっきりとしそうです。

紙のカタログについて。 ファッションやアパレル界隈は今も紙にこだわる体質が大変根強いです。これは必ずですが、「紙じゃないと」「紙ならではの」といった情緒的発言がミーティングで飛び出します。 古典主義の良さ。 確かにそれも理解ができますが、紙じゃなきゃいけない理由がそれでは。 某上場セレクトショップが、紙のカタログに執拗にこだわっていますが、紙のカタログによる広告効果はゼロだと聞きました。つまり経済的な利益につながっていないということです。 そのセレクトショップにとって紙のカタログは、おそらく写真集や作品集、まさにクリエイティブの一環なんでしょう。 誰のための、誰に向けた紙のカタログ制作なのか、未だに謎です。制作側の欲の発散、エゴでないことを期待します。

旧来型のヘッドフォンのデザイン。 それがイノベーションを感じさせるかといったら、そうでもなく。 「ジョブズらしさ」というアートの観点でいうと、デザインの進歩性は弱いと思いました。

ユニクロか、それ以外か。 現在のアパレル市場を2局化すると、そのぐらい極端なセグメントになります。 市場では、バブルの頃から引き継がれた高級海外ブランドで着飾らなくてはいけないという脅迫観念にも似た文化は衰退し、装う程度の実用的な組み合わせでもう十分となりました。 優良顧客の顔をみて、もっと新しい服、もっと高い服、もっといい服を提供し続けるだけでは、既存事業の持続にしかつながりません。 ストラスブルゴが、例えば既存事業である輸入小売を継続しながら、優良顧客にこれまで販売た自社の服の買取サービスを行い、2次流通の事業を開発していくなど、ビジネスモデルを修正するような新規事業の取り組みが必要だったんだと思います。 スタイリストという仕事では、ストラスブルゴさんにはいつも大変お世話になっています。ぜひこの後も応援させていただきます。