中野 香織

3年間で250人のインタビューとは気が遠くなるような労作ですね。アナ・ウィンターのように長期にわたり政権にも影響力をもつ（とりわけオバマ時代）ほどのファッションエディターがいて、ドキュメンタリー映画も撮られ、こうした評伝が書かれて、ファッションがますます文化として認められリスペクトされていくのでしょうね。河出書房新社からの発売ということで、文芸扱い。読んでみます！

外商顧客インタビュー、面白い！　よくぞこんな方を表に（お顔は出てませんが）引っ張りだしてきてくださいました。伊勢丹一強の秘密もぼんやりとですが、浮かびあがります。伊勢丹バイヤーがなせあれほど強気で自信にあふれているのかといえば、背後にこんな顧客に支えられているからなんですねえ…。バイヤー&外商担当者、顧客間の長期にわたる相互信頼の絆の深さが半端じゃないですね。

正当化も何も、格差を背景に成り立っているビジネスなので、ごく一部のけた外れの新興超富裕層の購買客が購入し、心理的満足を覚えるのかもしれませんね。一種の「アート」ないし「勲章」みたいなものとして投資の対象になっているのでしょう。アートなら品質という基準とは別のカテゴリーになりますから。 それを見て羨望したり騒いだりする大衆がいればいるほど彼らのコンテクストにとりこまれるという仕組みなので、その仕組み（私は「旧型ラグジュアリー」と呼んでいます。「旧」はただの分類であって批判しているわけではありません）にとりこまれないぞと抵抗する成熟した購買者は、しれっと無視していればいい世界、ととらえています（笑）

最近、ラグジュアリーブランドが続々とスポーツ界に進出して市場を広げようとしていますが、ついに日本の野球界にも来たんですね。 https://digiday.jp/modern-retail/luxury-brands-like-prada-and-burberry-are-stepping-into-the-sports-arena/ ティファニーはLVMH傘下ですし、巨大な資本が投入され、野球まわりがどんどんおしゃれになっていく近未来が見えます。カモにされるのはちょっとシャクですが笑

最近、「パリコレ」「ミラノコレ」でショーをしました、とPRする日本の洋服屋さんが増え、いかがわしいなあと感じていたところ、朝日でタイムリーな記事が出ました。それって、各地でのファッションウィーク期間に非公式なショーをしました、というだけの話だったんです。 「コレクション」と呼ぶのは日本だけ、「ファッションウィーク」が正式です。大手メディアすらよくわかっていない。そこを突いて、詐欺まがいのことが横行してる。これ以上、誤解による被害を出さないためにも、日本でも「ファッションウィーク」のみが公式、という認識を徹底させたいところです。というかそもそも、いまだにそこに出ると威張れる、みたいな盲信ぶりも恥ずかしいです。

オートクチュールデザイナーの中里唯馬さんもエプソンとのコラボでデジタル染めのシルクのドレスを作っていますね。インクが独特の近未来感を醸し出していて、自然なニュアンスのある深みを出すのはまだ難しいようですが、デザインによってはかえって世界観を表現しやすいように見えました。デジタル染めでもさほど大きな影響は出ないという分野、デジタル染めがかえってデザインとの相性がよいという分野でどんどん開発が進めばよいですね。 一方、有松絞など、伝統的な染めの技術を価値として展開しているところもあります。その場合、その技術を貴重なものとしてラグジュアリー製品に特化して使うというのもひとつのあり方ですね。

スーツのシステム（ドレスコード）はもともと夏でも涼しい19世紀中庸イギリス発のもので、彼らが植民地拡大とともにスーツと英語を世界に普及させ、世界標準を作ってしまいました。日本も明治時代初期に、政府主導の服装改革で、「世界で標準とされている服を着て、世界を制覇する」という趣旨を秘め、和装を一度ばっさり捨ててこのシステムを取り入れました。 そもそも、亜熱帯の夏には向かない服です。 しかも、脱植民地化が進んでいるはずの現代では、なにも「旧・宗主国」的な立場の国が標準としたドレスコードに従い続ける必要もない。スーツはスーツで便利なところもあるので、完全に和装に戻る必要もないのですが、いまはむしろ、日本の風土や気候に根差した服装システムで堂々と勝負するほうが自主独立性を感じさせます。 地球沸騰化が進む今、ヨーロッパの夏の暑さは日本以上になっています。日本はクールビズで世界の夏のビジネススタイルの主導権をとっていけるチャンスかも(笑)！