軍地 彩弓

メルカリの「リユース人気カテゴリーにおける消費動向調査」のレポートにコメントを出させていただきました。 特にz世代の中でメルカリの使い方の変化が面白いです。 シーズンの商品を早く手に入れて、できるだけ早く売ることで、次のアイテムを買う、といういわば「ホッピング消費」 またシーズンが薄れつつある中で、 （桜開花の話題、日本から季節がなくなっているという話題 https://newspicks.com/trends/1175/?block=trend&ref=index） 衣替え、という概念が薄れていること。なかなか面白いレポートなのでぜひチェックしてみてください。

Xに流れてくるこの映像を見て鳥肌が立ちました。 360度の球体型の没入型コンサート会場。 内部には解像度16K のLEDスクリーンと、16万7000個のスピーカーが設置され、縦横無尽の度肝を抜く映像世界。 フィジカルにVRを超える映像美。いやあ、すごい。 しかも柿落としがU2という豪華さ。 「U2:UV Achtung Baby Live at Sphere」アクトンベイビーライブなのです。 ちなみに、スクリーンのビデオアートを作成したマルコ・ブランミッラ（巨大なエルヴィス・プレスリー）、エス・デヴリン（ネバダ州の絶滅危機生物）、ジョン・ジェラード（“サレンダー”フラッグ）、というラインナップも鳥肌もの。 これはできるだけ早く見に行かねば。 人間の視界空間の革命的な建造物になることでしょう。 この驚きを超えるエンターテイメント施設を大阪万博では作れるのだろうか？ そこも含めて、必見なのです。

本当に岸田さんの言葉は軽くて、薄っぺらくて、ちょっと哀れみを感じてしまいました。 なぜ女性の失笑を買ってしまうのか？ ・テンプレ的な「女性ならではの感性」という言葉は、女性の起用を能力ではなく、女性という記号で見ているといくこと。 ・じゃあ男性を起用するとき「男性ならでなの〜」なんて言うのか？ ・女性活躍なんて本気で思っていないだろ、結局 などがあるのです。 ざっくり「女性の感性」ではなく適材適所であるポイントを示して、結果、実力のある人を起用するべきだと思う。 岸田さん、英語の時の方がいいスピーチをする印象が。 センスのなさが痛すぎますね。。。残念。

別の記事をピックしていたので、再掲。 日本では圧倒的にストが減少しています。 フランスに行くと当たり前のように交通ストがあり、教員ストがあり、労使関係がある緊張感の中で成立しているように思えます。 百貨店の従業員は、テナントが直接派遣している社員も多いため、労使関係は複雑ですが、今回の売却計画をめぐる争点では、きちんと労働者が主義主張をするべきだと思います。 もちろん労使協議で妥協点が見つかることが最適ですが、 怒りをきちんと表明する、労使関係に緊張感があること、 ある種健全な方向性に向かうためのストは必要かと思うのです。

この季節、非スーツ男子にとって、白Tは必須のアイテムでしょう。 ここで大切なのは、良い白Tとは何か？ということです。 もちろん、ユニクロU のクルーネックTは名品です。 ・クリストフ・ルメールがディレクションするそのデザインの秀逸さ ・ドライタッチでヘビーウェイトなコットン100%の天竺素材 ・透けにくく、体型を拾わないこと ・丈夫であること これで990円ですから、本当にすごいというか、ぐうの音も出ない、笑。 しかしながら、やはり生産国はバングラディッシュであったり、ベトナムだったりと、それなりに価格を維持するための生産背景があります。 オールシーズン使えて、確実にヘビロテするアイテムこそ投資をすべきです。 ここで紹介されているブランドの中でも#FFFFFFT（シロティ)は今も通販をせず、店舗販売にこだわるブランド。4月発売の初のオリジナルTは13,200円。 https://www.instagram.com/fffffft_sendagaya/ １万円で、素材にもこだわって、売り方にもこだわる。 こういう「ちょっといいTシャツ」を手に入れることがかっこよさですね。 長く着られて、コスパも最高です。 最近流行りのパックTですが 私のおすすめはマルジェラの３枚パックT 。BUYMAですと3万円台で買えるのも良いです。絶妙な色違いの白3枚というのも良い。 https://stylehaus.jp/articles/24817/#head_2_1355054

すごかったですね！　本日日本時間朝の５時からストリーミングされたファレルのルイ・ヴィトンメンズ、デビューコレクション。 パリのLVMH本社下のポンヌフ橋を完全にブロックして、ゲストはオルセー美術館の下からセーヌ川を下って会場入りするという仕掛け。見上げれば、草間彌生さんの巨大像。いやあ、パリをLVで染め上げていました。 ヴァージルが5年前虹色に染めたランウェイを、ファレルは金色に染めました。 ゴスペルが流れる中、事前にアナウンスしていたように、ダミエ柄にフォーカスしたコレクション。(ちなみにダミエ柄は日本の市松柄からインスパイアされています） 何より、全てが消費者に「欲しい！」と言わせる買い手の気持ちに寄り添ったコレクションであったこと。まさに今の時代を象徴していました。 ファレル自身の言葉は、下記のVOGUEの取材に語られていますが 自身のアーティスティックディレクターとしての役割を「ヴィジョン」と言い切り、今回のテーマを「愛」と宣言していることはショーの随所に表れていました。 ラスト、自身が登場し、日本式に手を合わせて感謝を示し、数十人のデザイナーチームが橋の上に現れるという演出も、彼の思いがあってと思われます。 ミュージシャンの仕事の傍、NIGOと共に数々のコラボレーションをし、ラグジュアリーブランドにストリートカルチャーをもたらしたファレルらしいコレクションでした。 これは売れるなあ。 ショーで流れていた自身の曲「JOY」はメンズだけでなく、ファッション界全体への凱歌となりました！　 コロナ後、元気づいたファッション界の象徴的なシーンでした。 VOGUEの記事はこちら ↓ https://www.vogue.co.jp/article/us-voguebusiness-louis-vuitton-pharrell-williams-ahead-of-his-debut